di Grazia Garlando
Il mare, certo. Un mare che cambia continuamente le sue sfumature in un gioco di tonalità e trasparenze che lascia a bocca aperta. Ma anche i borghi antichissimi e i siti archeologici, i sentieri odorosi di erbe spontanee colorati dalle rocce granitiche rosse, le torri difensive e le chiese campestri, i nuraghi e gli stazzi (antiche dimore rurali con animali, vigne e orti in cui si produceva tutto), le tradizioni vivissime e la cucina golosa. Ho incontrato la Gallura, in tutti i suoi aspetti e i suoi risvolti. E l’ho trovata spettacolare.
Siamo nella parte più settentrionale della Sardegna, quella che si affaccia su quel tratto di mare noto come Bocche di Bonifacio che la separa dalla Corsica, rendendo le rispettive cittadine di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio reciprocamente visibili nelle giornate limpide. E infatti il mio girovagare non può che cominciare nell’atmosfera allegra di Santa Teresa, la località balneare più celebre della zona affollata di piccole case dipinte a colori vivacissimi, negozi e locali che si susseguono nei vicoli scendendo giù al mare fino alla spiaggia sabbiosa Rena Bianca, l’unica in pieno paese e quindi raggiungibile a piedi.
Salgo fino alla Torre di Longonsardo, il simbolo della città, eretto a fine Cinquecento a scopo difensivo contro l’attacco di pirati e contrabbandieri, che sembra ancora lì pronta a proteggerla, con le sue tre stanze interne in cui alloggiava un solo soldato e dove rimangono la colonna di granito e la cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, oltre alla terrazza panoramica che ora ospita eventi estivi come degustazioni di vini locali in musica, rassegne letterarie, concerti, riti matrimoniali civili e cene private.
E’ da lì che la vista spazia sull’Area Marina Protetta, con i fondali ricchi di coralli neri, reperti archeologici e una fitta varietà faunistica, compresa tra Punta Falcone, la più a nord dell’isola stagliata di fronte all’arcipelago della Maddalena, e Capo Testa con il suo grande faro, entrambi raggiungibili con percorsi naturalistici che profumano di aromi locali come mirto ed elicriso, ginepro e iperico, corbezzolo e lentischio (con cui si produce anche l’olio), tra le cosiddette “casermette” – le torrette militari di avvistamento utilizzate durante la seconda guerra mondiale e ora abbandonate – e tante calette seminascoste da “tafoni” – rocce naturali tipicamente locali scolpite dal vento e dal mare – e formazioni granitiche.
L’accoglienza gallurese. Vi sentirete proprio di casa ai B&B Villa & Casa Gandamar, Le Ortensie, La Chicca di Francesca, a Santa Teresa, che offrono deliziose colazioni con dolci preparati a mano ogni giorno (memorabile la marmellata di caffè di Villa & Casa Gandamar, che non avevo mai assaggiato prima d’ora!), mentre all’Agriturismo Stazzu Coiga di Aggius, fascinoso stazzo ottocentesco in stile tradizionale immerso nella campagna profumata da mirto ed elicriso, rivivrete l’atmosfera dell’antica cultura degli stazzi, con l’aggiunta di un’ottima e genuina cucina territoriale. E a proposito di buona tavola, se amate quella di mare non perdetevi le specialità locali di pesce ai ristoranti La Lampara, Da Thomas, S’Andira a Santa Teresa. Mentre l’autentica cucina gallurese è un trionfo di abbondanza e squisitezza
Tutte le info su:
www.galluraturismo.eu – www.ingallura.it
Siamo nella parte più settentrionale della Sardegna, quella che si affaccia su quel tratto di mare noto come Bocche di Bonifacio che la separa dalla Corsica, rendendo le rispettive cittadine di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio reciprocamente visibili nelle giornate limpide. E infatti il mio girovagare non può che cominciare nell’atmosfera allegra di Santa Teresa, la località balneare più celebre della zona affollata di piccole case dipinte a colori vivacissimi, negozi e locali che si susseguono nei vicoli scendendo giù al mare fino alla spiaggia sabbiosa Rena Bianca, l’unica in pieno paese e quindi raggiungibile a piedi.
Immancabile una visita al vicino complesso nuragico di Lu Brandali, dove gli scavi hanno finora portato alla luce un villaggio di capanne circolari, una “tomba dei giganti” – tombe collettive probabilmente dedicate agli anziani del villaggio, così definiti per la saggezza dell’età – e un nuraghe che domina dall’alto di una collina, con tanto di mostra classica e interattiva per una full immersion nella vita dell’epoca con virtual tour e percorsi tattili e sonori.
E sono pronta a spostarmi verso l’area che fa capo al piccolo borgo di Trinità d’Agultu, con le splendide spiagge e cale di Costa Rossa, puntellate di sorprendenti rocce di granito rosa e rosse (a Cala Sarraina, tra le più incontaminate, a maggio cresce anche spontanea la rosa canina, che la dipinge interamente di questa tonalità) tra le quali si può anche fare trekking su itinerari agevoli che li rendono adatti a tutti (uno addirittura scavato nella montagna rocciosa), mentre nella campagna alle loro spalle rimangono ancora, disperse qua e là tra piante secolari nonostante un percorso a piedi o in bici che le unisce tutte, antichissime e solitarie chiese campestri, 
simbolo di una profonda devozione popolare mantenuta ancora in vita dalla tradizione: ancora oggi, infatti, come un tempo, nel giorno della ricorrenza del santo a cui sono dedicate, i più benestanti vi organizzano pranzi gratuiti per l’intera comunità, soprattutto per i bisognosi. Gli oltre quaranta km di questa costa terminano a Isola Rossa, piccola località balneare situata su un promontorio di rocce rosse, con un ampio lungomare caratterizzato dalla cinquecentesca e difensiva Torre Spagnola e affacciato su un isolotto omonimo abitato soltanto da gabbiani e cormorani.
Scendo nell’entroterra verso Aggius, caratteristico borgo di granito noto fino a metà Ottocento come il più sanguinario dell’intera isola in quanto epicentro del fenomeno diffusissimo del banditismo, dovuto soprattutto a faide familiari, contrabbando e eliminazioni degli odiati messi esattoriali: affascinantissimo il Museo del Banditismo allestito nel palazzo della vecchia pretura, ricco di foto segnaletiche, schede ed effetti personali, armi e sentenze ufficiali di condanna, oltre a una teca dedicata al Muto di Gallura, il bandito più celebre, mentre poco più in là c’è la 
Rampa di Li Pazi, imponente scalinata dove si cercava di mettere pace tra le parti con pranzi e funzioni religiose, quasi sempre senza successo. Ma mi accorgo che l’intero paese è comunque una sorta di sorprendente museo a cielo aperto: non solo, infatti, c’è anche il MEOC, museo etnografico che racconta usi e costumi di un passato neanche troppo remoto tra vita quotidiana, vecchi mestieri e tradizioni (e ospita anche l’esposizione permanente del tappeto di Aggius), ma compaiono anche giochi antichi di bambini impressi sul selciato, saracinesche artisticamente dipinte e moderne installazioni di telai 
sui muri esterni delle case in onore all’antica arte della tessitura a mano al telaio orizzontale che qui continua a vivere. E quando a bordo di una jeep dell’Associazione 
all’
La Bassa Parmense, ad esempio, è un insospettabile scrigno di tesori di ogni sorta, racchiusi in piccoli paesi caratterizzati da negozi e localini tipici che sfilano sotto i portici del centro abbracciando un antico castello, una dimora storica, un museo della tradizione. Impossibile non pensare subito a Busseto, il paese di Giuseppe Verdi ancora così fortemente caratterizzato dalla sua presenza che quasi non ci si stupirebbe di incontrarlo al caffè della piazza, tanto che l’intera zona è conosciuta nel mondo anche con il nome di Terre Verdiane.
Nella frazione di Roncole la sua casa natale, che ospitava al piano terra l’osteria del padre e a quello superiore i locali abitativi, racconta l’inizio della grande storia di uno tra i più celebri musicisti e compositori di tutti i tempi, durante la quale la sua vita pubblica e privata si sono intrecciate così fortemente da influenzarne l’intero corso. Davanti alla piazza principale di Busseto, Casa Barezzi, in cui crebbe e studiò musica grazie al ricco commerciante Antonio Barezzi che ne aveva intuito l’enorme talento nonostante la clamorosa bocciatura al Conservatorio di Milano, sfoggia tanti cimeli raccolti nell’attiguo museo, come ritratti, lettere autografate, libretti d’opera e locandine di spettacoli, oltre al fortepiano originale da lui suonato. Sul lato opposto, invece, dietro al monumento dedicato, il piccolo teatro in velluto rosso e soffitti di legno a cassettoni, inaugurato e a lui intestato durante il periodo della sua piena attività, risuona ancora del suo solenne rifiuto a metterci piede (non lo fece mai) in contrasto con i concittadini che avevano avversato il suo legame con la cantante d’opera Giuseppina Strepponi, dal passato discutibile, al punto da indurli a lasciare 
il nobile palazzo nel centro del paese in cui abitavano per trasferirsi in campagna a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, dove tra l’altro compose le sue opere migliori e che conserva ancora l’arredamento originale.
la raffinata esposizione a Villa Pallavicino ricca di suoi effetti personali e professionali – abiti e gioielli, lettere e fotografie, profumi e belletti, borsette e cappellini -, non meno presente è la letteratura, degnamente rappresentata dal Museo di Giovannino Guareschi allestito nell’ex ristorante di famiglia a Roncole, dove sono proprio le nipoti a raccontare e illustrare dal vivo la vicenda straordinaria del noto scrittore e umorista locale, papà dei celeberrimi Don Camillo e Peppone: 
l’originale del celebre Crocifisso parlante da cui fu copiato il prototipo televisivo è conservato proprio a Busseto nella chiesa Collegiata di San Bartolomeo. Allo scrittore locale è dedicato anche un altro minuscolo e pittoresco museo allestito nella 
torre campanaria di Diolo di Soragna, sopravvissuto alla distruzione dell’antica chiesa parrocchiale e quindi suggestivamente isolato nella vastità della campagna circostante. 
che resse il principato di Soragna fino all’abolizione del feudalesimo (ci vive ancora l’ultimo principe). A pochi passi c’è il Santuario barocco della Sacra Famiglia, nella quale un quindicenne Giuseppe Verdi che sognava di suonare l’organo fu rifiutato soltanto perché non ancora in possesso del diploma!
campana in bronzo, e offre una vista panoramica sulla pianura. Ma qui la vista superba è anche quella di cui si gode navigando placidamente sul Po: al porto fluviale di Torricella si può noleggiare un’imbarcazione oppure prendere parte alle uscite turistiche di gruppo con tanto di piacevole pranzetto a bordo tra i rilassanti scorci naturalistici del grande fiume, ma anche noleggiare gratuitamente una bicicletta per pedalare alla scoperta delle caratteristiche palafitte dei pescatori o addentrarsi nel cosiddetto “bosco incantato”, dove l’estro della natura dipinge quadretti green dall’atmosfera quasi magica. E tornare in città rigenerati nel corpo, nello spirito e negli occhi.
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